對抗無聊實穿主義 Gareth Pugh堅持創意的十年
Designer of the week: Gareth Pugh


Gareth Pugh因為學舞和皮膚不好的關係,總是喜歡在臉上畫上煙燻妝。

Gareth Pugh因為學舞和皮膚不好的關係,總是喜歡在臉上畫上煙燻妝。

»»正當名人和媒體齊聚Alexander McQueen的回顧展,我們知道儘管McQueen逝世多年,但從來沒有被世界遺忘。然而時尚界也同時在尋找第二個McQueen,另一個能讓我們再度驚呼,並展現時尚不滅的瘋狂精神。隨著Gareth Pugh歷經三大時裝周, 終於在2015年秋冬回歸倫敦舞台,持續帶來驚人的行為主義設計,或許我們得說時尚不死,但必須有所等待、有所歷練。

Gareth Pugh的服裝秀就像一場表演藝術,實驗色彩大過商業價值,輪廓或是材質也沒有線索可循,僅以表現主義建構起他個人的設計天地。有人批評他的設計瘋狂沒有價值,但卻依舊吸引了眾人目光。常被媒體比做跟McQueen和Galliano同類型的設計天才,甚至被形容為倫敦詭奇風格的承襲者,連向來不苟言笑的Anna Wintour也開口稱讚。但Gareth Pugh接受訪問時卻語出驚人,原來他本沒想過當個時尚設計師。

Gareth Pugh的設計有強烈設計風格,吸引許多歌手以他的衣服做表演服裝,Beyonce(左)和 Rihanna(右)都是忠實粉絲之一。

Gareth Pugh的設計有強烈設計風格,吸引許多歌手以他的衣服做表演服裝,Beyonce(左)和 Rihanna(右)都是忠實粉絲之一。

從小學芭蕾的他,曾以為自己就要一直走在舞蹈的路上,直到不能跳為止。直到有次母親帶他去看「歌劇魅影」(The Phantom of Opera),才開啟他對戲服的興趣。14歲那年,Gareth Pugh在雜誌中首次與時尚接觸,巴黎、倫敦、McQueen、Chalayan等,一個個陌生的時尚關鍵字,為他帶來充滿活力的想像與震撼。隨後,他利用暑假到英國國家青年劇院(National Youth Theatre)協助戲服設計,一做就是3年。直到17歲,他終究必須為自己將來做出選擇,是繼續跳舞? 或是就去做衣服吧? 最後他選擇了後者。回憶這段往事,他說他愛死跳舞了,但他知道比起跳舞,做衣服還是比較拿手。我們或許可以想像跳舞、戲劇和服裝,在他的生命中扮演著多重要的角色,也影響了他在服裝上的表現手法與瘋狂概念。

Gareth Pugh喜歡以影像手法詮釋設計,與SHOWstudio合作的2011春夏服裝微電影中,就出現萬花筒式的視覺效果。(轉載自SHOWstudio)

 家庭環境並不優渥的Pugh,必須比一般人更辛苦工作,才得以支撐他就讀中央聖馬丁的學費。幸運的是,他的時尚之路比別人要順遂許多。2003年取得設計學位,畢業作品以氣球作為主題,在關節和袖口等細節處以紅白氣球點綴,立即被前衛時尚雜誌<Dazed &Confused>拿來用作封面拍攝。隨後馬上被實境節目「The Fashion House」指定參與演出。2005年,他被負責選拔新銳設計師的Fashion East選中,躍上倫敦時裝週舞台,再以氣球與其他非傳統素材作為設計元素,讓人見識到他強烈的設計風格,隨即在隔年,受英國時尚協會(British Fashion Council)與Topshop的贊助下,成立了設計師同名品牌,並受到歌手Kylie Minogue指定擔任演唱會的服裝設計。

2006年初次躍上倫敦時裝周,Gareth將畢業作品的氣球概念延伸至當季作品。

2006年初次躍上倫敦時裝周,Gareth將畢業作品的氣球概念延伸至當季作品。

 受到注目與媒體藝人的多方合作邀約,看似一帆風順的背後,卻隱藏著顯而易見的擔憂。Gareth Pugh強烈的戲劇風格或許深受藝人、造型師的歡心,但對於逐漸強調實穿的時裝市場來說,卻叫好不叫座。之後Rick Owens夫妻檔入主Gareth Pugh品牌股東,投入資金以高端面料將實驗風格拉抬到另一層次,不斷在市場與創意中尋找平衡點。如2008年春夏系列,以童話「魔笛」為靈感發想,黑色皮革流蘇設計貫穿全場,羽毛層次設計的長袖與上衣,與一件被老鼠造型裝飾包圍的上衣,都維持品牌固有的戲劇風格。然而仔細將單品分割,卻也發現那流蘇長裙跟鏤空洋裝是極為實穿的單品。

以「魔笛」為靈感,可以見到設計師用大量流蘇詮釋夜后風采。

以「魔笛」為靈感,可以見到設計師用大量流蘇詮釋夜后風采。

之後,在Owens妻子Michèle Lamy的操作下,Gareth終於在2008年轉戰巴黎時裝周,畢竟巴黎對這些帶有瘋狂思想的設計師來說,的確友善許多。儘管Gareth仍舊對傾向商業設計有些微詞,總是在受訪時說要完成並接受這一切讓他又愛又恨。但既然他已經在巴黎了,他就有這個責任讓這個品牌順利發展下去。2014秋冬女裝系列,便證明著他的內心掙扎趨向平衡。他以羊毛和金屬質感面料打造一系列結構感強烈的禮服,雖然媒體仍有拋棄商業價值的評論,但卻不能不承認,伸展台上那一系列PVC長外套與羊毛披肩,確實受到了女性衣櫥的接納。

在商業與創意之間搖擺,已是Gareth Pugh個人品牌的獨有特色。2014秋冬系列被批評沒有商業價值,但卻也有多樣實穿單品。

在商業與創意之間搖擺,已是Gareth Pugh個人品牌的獨有特色。2014秋冬系列被批評沒有商業價值,但卻也有多樣實穿單品。

2015年春夏,被視為Gareth Pugh十年創作生涯的一個總結。為了這個特殊的時刻,Gareth選擇前往紐約舉辦大秀,並與SHOWstudio合作拍攝概念影片。細看該季春夏系列,便會發現拿掉誇張配件之後,Gareth呈現的是一種純粹的線條感,大量的白色讓整個系列顯得低調優雅。到了2015秋冬,Gareth宣布回歸倫敦時裝週,選擇以哥德式黑暗風格為主題,為模特兒臉上畫上大紅十字,猶如戰士和祭司的造型,為該季服裝注入戰爭的戲劇性。

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