巴黎2017春夏男裝報導之二:Louis Vuitton非洲尋根之旅 Dries van Noten文藝復興意象
Paris 2017SS Men’s Collection:Louis Vuitton on Africa Trip


Dries van Noten以骨董燈具,為秀場打造復古氛圍。

Dries van Noten以骨董燈具,為秀場打造復古氛圍。

»»「英國脫歐」話題持續延燒,但男裝秀場各個宛如世外桃源,脫勾任何政治議題,精細的布置,反倒完美傳遞設計師想訴說的男裝概念。繼昨日Valentino將迷彩搬回T台後,Dries van Doten同樣適用了迷彩元素,看樣子迷彩在明年春夏必成火紅單品,而頸鍊(choker)也在男人身上找到了時尚地位,這得感謝Louis Vuitton男裝設計總監Kim Jones喜歡搖滾樂的嗜好;寬鬆剪裁仍在,athleisure持續在時尚圈發酵。

Kim Jones在秀開始前,就不停透過IG釋出新品,吊人胃口。(左為設計師寵物柴犬Gugu,右為藝術家設計大象插畫)

Kim Jones在秀開始前,就不停透過IG釋出新品,吊人胃口。(左為設計師寵物柴犬Gugu,右為藝術家設計大象插畫)

Louis Vuitton也是走噱頭派路線,Kim Jones早在發表前,不停透過自己IG吊粉絲胃口。先是曝光藝術家兄弟的插畫,後又請到寵物柴犬,戴上鎖頭項鍊,引起一股Louis Vuitton終於要加入寵物市場的熱論,但事實證明,項鍊還是給人戴的。名人牌當然少不了,VIP席上的Kate Moss、David Beckham、Dwyane Wade、井柏然等讓會場「星」光燦爛。掀起另一股討論的,是由造型師Guido Palau一手操刀的model髮型,西裝頭加上側邊漂浮的空氣感,男性應該知道下一顆頭該怎麼剪了吧?

Louis Vuitton除了名人焦點,更預告男性頸鍊及半漂浮髮型可能成為下一波流行。(左為Lara Stone、井柏然,右為Louis Vuitton 2017春夏配件)

Louis Vuitton除了名人焦點,更預告男性頸鍊及半漂浮髮型可能成為下一波流行。(左為Lara Stone、井柏然,右為Louis Vuitton 2017春夏配件)

Kim Jones把繆思拉到非洲肯亞大草原上奔跑的場景,無拘無束且最真實的感受,帶有「歸根」,同時也有「遠行」的意涵,呼應品牌中心思想,創造出2017春夏男裝主題。標準的品牌look,如logo襯衫、稍微合身的西裝褲等,仍清晰可見,倒是今年格紋、動物紋用的多,用來呼應非洲的主題。引人注目的,莫過於找來藝術家兄弟檔Jake和Dinos Chapman所設計的非洲動物插畫,以五大個性特質(Big Five)為發想,長頸鹿,大象等動物為發想,不僅爬上了服裝,包款配件上也能見到,幻想動物似乎成為時尚圈擁抱的最新對象。

動物紋、格紋、還有logo襯衫上的插畫印花,成為Louis Vuitton本季焦點。

動物紋、格紋、還有logo襯衫上的插畫印花,成為Louis Vuitton本季焦點。

Dries van Noten以骨董燈具打造秀場背景,大片燈牆所打造的復古氛圍裡,設計師遙想英國藝術家William Morris故居Kelmscott Manor所看出去的光景。Dries van Noten最大特色,莫過於服裝如文學作品般優美,本季亦是如此,大衣、襯衫上,可見大片的文藝復興時期繪畫,還有特殊漂色的迷彩花紋;儘管街頭風當道,設計師仍將軍裝大衣等元素的輪廓柔化,更加入帶有實驗性質的解構元素,如多餘的綁帶、鈕扣、以及異材質拼接、未完成且故意讓線頭垂墜的針織衫等。

Dries van Noten以實驗性的解構、迷彩、文藝復興時期的畫作,詮釋春夏男裝。

Dries van Noten以實驗性的解構、迷彩、文藝復興時期的畫作,詮釋春夏男裝。

Rick Owens繼2016秋冬以古象(Mastodon)為名後,本季男裝同樣以動物為發想,名為Walrus(海象)。Rick Owens在後台說道,本季男裝採用柔軟的角度呈現,上衣合身同時,利用抽繩、垂墜布料等製造效果,褲款也利用外接襯布的方式放大輪廓輪廓。不同的是,設計師在本季服裝中加入了閃亮元素,一反之前素色意象,而亮片刺繡更讓整體設計增添些許現代感。此外,Rick Owens X Adidas的聯名鞋款,也在本場秀上亮相,可惜的是模特及地的褲管,讓人難以看到球鞋整體樣貌,另外,設計師採用Neil Young的After the Gold Rush當背景音樂,似乎間接說明Rick Owens是歌手的小粉絲一事。

Rick Owens以抓皺、垂墜元素,創造上窄下寬輪廓,並加入亮片,增添些許現代感。

Rick Owens以抓皺、垂墜元素,創造上窄下寬輪廓,並加入亮片,增添些許現代感。

Yohji Yamamoto在後台受訪時說道,開始創立品牌時,他設計的服裝就是來抗衡那些過於正式的商人穿著,而本季也回歸此一初衷,寬大的剪裁同時,仍能看出紳士的優雅,此外,無論模特頭上的髮帶,或是配色,都讓本季多了些波希米亞的氛圍。寬鬆且oversize的標準Yohji式剪裁不變,手工畫上的標語印花展現設計師的玩心。謝幕時也不同以往,乍看以為穿上新的外套出來謝幕,但細看才發現「雙面穿」的設計,展現設計師巧思。

Yohji Yamamoto不改玩心,用手繪印花及寬大剪裁,打破紳士拘謹的穿著。

Yohji Yamamoto不改玩心,用手繪印花及寬大剪裁,打破紳士拘謹的穿著。

Issey Miyake選在巴黎第六大學(Université Pierre et Marie Curie)舉辦男裝秀,天公作美的艷陽好天氣,卻是苦了看秀編輯們,炎熱的高溫讓主辦單位特別遞上冰塊降暑,這才讓人提起興致看秀。受到印度瓦拉那西(Varanasi)啟發,本季男裝除了基本抓皺元素外,還帶有淡淡印度風情。手工繪製的大理石紋、麻料的腰帶、斗篷、垂領等設計,加上寬鬆的剪裁設計,很適合現在炎熱的台灣氣候。Kolor同樣採用休閒元素製作男裝,寬鬆的剪裁以及睡衣輪廓明顯,而服裝上傳來的刺繡圖騰,同樣帶有淡淡民族風味道。««

Issey Miyake和Kolor皆使用較寬大的剪裁增添男裝休閒氣息。(左及中圖為Issey Miyake、右圖為Kolor)

Issey Miyake和Kolor皆使用較寬大的剪裁增添男裝休閒氣息。(左及中圖為Issey Miyake、右圖為Kolor)

 

推到Facebook臉書!把這篇文章貼到twitter分享到微博!手機版網站