日常良著概念延伸 Kéji丹寧永續宣言
Designer of the Week: Kéji


Kéji創辦人Katie Green。

Kéji創辦人Katie Green。

»»看中丹寧布料在全球消費者衣櫥中的普遍性,前〈Love〉雜誌編輯Katie Green創立服飾品牌Kéji,並以丹寧為為品牌核心。首款系列2015秋冬系列,便推出全丹寧設計。然而Katie Green對Kéji的期待,更希望藉由丹寧面料傳遞「日常良著」的概念,反思快時尚對眼下消費習慣的影響。

Kéji 2016秋冬系列,以1960年代的未來主義為創作靈感。

Kéji 2016秋冬系列,以1960年代的未來主義為創作靈感。

說是「拒絕」似乎太過武斷,然而Katie Green確實試圖,減緩服裝消費市場速度,丹寧品牌Kéji便是她的手剎車。儘管從2015年創立品牌至今,Kéji一直被外界看作是丹寧品牌。然而這樣的定義對設計師本人而言,似乎過於籠統。「沒人不認同丹寧在時尚設計上一直很有人氣,但看看現在市面上那些被稱為丹寧的服裝,那甚至不是真正的丹寧布。我想做的便是拿掉丹寧被看作是『趨勢』的這部分,回歸到丹寧作為布料的本質上。」Katie的一番話反映出,時下消費者對於丹寧面料的看法,逐漸脫離當初的實用性,漸漸變成一種對於流行的追求。

以傳統藍染製作丹寧,純色質地成為Kéji丹寧服飾的特色之一。

以傳統藍染製作丹寧,純色質地成為Kéji丹寧服飾的特色之一。

Katie Green理想中的慢,不僅是市場層面的,回歸到面料的本質上。丹寧的耐損與實用,在某方面變成了Kéji追求永續性的重大助力。從日本挑選原料,再交由香港織造。每一塊布料是從1950年代的老機器開始織起,沒有大量而快速的人力。另外再加上純天然,無化學的藍染工法,每一塊丹寧的色澤或許不盡相同,從各種意義上來說,卻是最真實純淨的。

Kéji 2015秋冬系列,以全丹寧設計做主題。

Kéji 2015秋冬系列,以全丹寧設計做主題。

身為香港移民第四代的Katie,在西方人的臉孔下,中文其實非常流利。然而隨著她擔任英國精品網站Net-a-Porter的買手,與〈Love〉雜誌編輯以來,她已經在倫敦立足超過十年。在橫跨歐亞兩個市場的經驗下,Katie Green選擇丹寧作為創作主軸並非意外,她說不管是哪一個地區的消費者,丹寧褲很多時候無疑是外出的最佳選擇。與其說「丹寧」Kéji的品牌靈魂,不如說「日常生活」才是品牌的基礎。在品牌首款系列2015秋冬中,從連帽外套、和服式上衣到抽繩夾克等單品,無不以丹寧面料打造。沒有多餘裝飾,僅利用1970年代經典的A-line剪裁,為丹寧面料的粗獷添加溫柔情調。

事實上,Kéji從2016秋冬開始,就不斷加入新面料與丹寧做組合。

事實上,Kéji從2016秋冬開始,就不斷加入新面料與丹寧做組合。

將目光拉回到品牌2016秋冬系列上,Katie讓穿著新裝的模特兒站在倫敦Soho區廣場上的透明立方體裡。以裝置藝術的形式取代辦秀,來往的民眾可以隨意佇足觀賞。取代伸展台上的呼嘯而過,猶如雕塑般的展示,相對拉長民眾與服裝的對話時刻。不僅是服裝本身,就連表現方式,也不與時間拔河。在該系列上,可以看到Katie進一步思索永續與日常在時尚設計中的意義。陸續在單品中,加入防水絲絨、針織與真絲等異材質,與丹寧做搭配。在2016秋冬系列上,更以1960年代的未來主義當作靈感發想。直線剪裁的寬褲,與Mod Art風格的幾何線條印花,混搭滑雪風格的靴款。

Kéji 2017春夏系列,同樣選在倫敦街頭作展演。

Kéji 2017春夏系列,同樣選在倫敦街頭作展演。

Kéji的風格乍看下並不像其他同期品牌,如faustine steinmetz 和Marques’ Almeida在丹寧設計上的大膽前衛。然而這樣的前提對她而言並不重要。「不管用絲絨或丹寧,我真正想做的是為我們的日常穿著,注入能量與細節。我要這些衣服可以跟你一起成長。」««

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