紐約2017秋冬女裝總整理:秀台染政治色彩 皮革套裝秀女權
New York 2017 AW Women’s Collection Trend Report


發表秀場變成表態大會,秀外街道上演同樣戲碼。

發表秀場變成表態大會,秀外街道上演同樣戲碼。

»»為期將近一周的紐約2017秋冬女裝發表,畫下了句點,回顧這幾天的發表,受川普當選的影響深遠,設計師紛紛利用自己的大秀表態,綜觀下來,反者居多;在美國總統就職典禮進行的「女權遊行」,同樣也讓設計師紛紛響應,還引來時尚媒體發起活動,為女性爭取更平等的待遇。有意見大聲表達是好,但是過於政治立場化的時裝周,跟過去相比,似乎少了點趣味。當焦點不再是服裝,紐約時裝周似乎不再那麼吸引人。

有話大聲說  發表秀變異言堂
美國總統大選影響深遠,紐約時裝周也深受影響,許多設計師藉此機會,表態政治立場,更有許多設計師利用相同的方式,闡述自己的想法,尤其以標語T恤(statement shirt)最為明顯。從街頭潮流延燒至精品的標語T,Dior在春夏發表時,便用「We Should All Be Feminist」表達想法,而這股風潮,在秋冬發表上,延燒到紐約時裝周,Jeremy Scott訴求「有話大聲說」,後台大秀「Our Voice is the Only Thing That Will Protect Us」(只有自己的聲音能保護自己),宣揚自由言論;Prabal Gurung利用謝幕時大挺女權,Bella Hadid身上的「The Future Is Female」(未來女性當道)、以及後續的「Our Minds, Our Bodies, Our Power」(我們自身的心靈、身體,就是自身的力量)、「Girls Just Want to Have Fundamental Rights」(女人只是想要最基本的權利)等標語,為女權發聲;Public School則惡搞川普競選標語,T恤印上「Make America New York」標語,帶出想要振興紐約時裝周的想法。

設計師、模特紛紛穿上標語T,表達自身意見。(左至右為Jeremy Scott、Prabal Gurung、Public School)

設計師、模特紛紛穿上標語T,表達自身意見。(左至右為Jeremy Scott、Prabal Gurung、Public School)

「女權議題」在這次紐約時裝周中,也是主要議題之一。初次於紐約時裝周登場的Zadig & Voltaire,利用「Girls can do Anything」(女力無敵)標語T,展現自己的女權立場。時尚媒體<Business of Fashion>也利用這個機會,發起白絲巾運動,Calvin Klein登高響應,寄送邀請函時,一併附上白絲巾,甚至遠在L.A.發表的Tommy Hilfiger,同樣力挺。設計師Mara Hoffman則直接請來女權遊行4位策畫者,上台宣讀女權遊行宣言。 

女權議題在紐約時裝周發酵。(左至右為Zadig & Voltaire 2017秋冬後台,Tommy Hilfiger 2017春夏、Calvin Klein邀請函)

女權議題在紐約時裝周發酵。(左至右為Zadig & Voltaire 2017秋冬後台,Tommy Hilfiger 2017春夏、Calvin Klein邀請函)

除了宣揚女權外,政治立場也相對明顯,誰反川普,誰又親川普,一目了然。墨西哥裔設計師Raul Solis在繡上的服裝(內褲)上,印上「Fuck Your Wall」,反川普美墨高牆計畫;Chromat秀上背景音樂,直接請饒舌歌手TT the Artist上台,大唱「Fuck Donald Trump」一曲,表達政治立場,甚至在男裝發表中表示喜歡紐約的Raf Simons,在Calvin Klein秀上,利用背景音樂,大放David Bowie的「This is Not America」一曲,表達自己對現今美國的失望。 

反川普一派在紐約時裝周相當顯眼。(左為Raul Solis 2017秋冬,右為TT the Artist於Chromat表演)

反川普一派在紐約時裝周相當顯眼。(左為Raul Solis 2017秋冬,右為TT the Artist於Chromat表演)

「文化多元」也是紐約時裝周的訴求之一,設計師Christian Siriano素來以擁抱多元女性出名,這次發表以「People Are People」標語T,闡述不分你我的訴求;Creatures of Comfort則站在同樣的立場,大秀「We Are All Human bBeing」的標語T;Monse發表秀上,雙人設計師Laura Kim和Fernando Garcia,則以Robert de Niro朗誦移民故事的聲音,當作背景音樂;設計師Anniesa Hasibuan 更直接採用皆是移民身分的模特來走秀,反川普移民政策之餘,更突顯世界一家的想法。 

包容多元文化議題,同樣在紐約時裝周發酵。(左為Christian Siriano 2017秋冬,右為Creatures of Comfort 2017秋冬)

包容多元文化議題,同樣在紐約時裝周發酵。(左為Christian Siriano 2017秋冬,右為Creatures of Comfort 2017秋冬)

一代新人換舊人  發表方式推陳出新
紐約時裝周似乎正逐漸崩解,三不五時就有設計師離開紐約,選擇其他時裝周發表新系列的消息。Proenza Schouler在秋冬大秀發表後,隨即宣布2018年春夏,將改於巴黎發表,貼緊高訂發表時程;在他們之前,長年在紐約發表的Rodarte也因市場考量,宣布離開老鄉,改於巴黎發表,甚至大牌如Hood by Air、Vera Wang等,也通通因為商業考量,轉往其他陣地,更別提紐約時尚圈元老Tommy Hilfiger移師L.A.,連帶像Rebecca Minkoff、Rechal Comey等,也一同跟進。

Proenza Schouler秋冬發表後,宣布2018春夏將轉戰巴黎(圖為2017秋冬)

Proenza Schouler秋冬發表後,宣布2018春夏將轉戰巴黎(圖為2017秋冬)

儘管老牌一個個宣布離開,但真的有那麼糟嗎?作為年輕設計師的孕育搖籃,紐約時裝周豈是說崩壞就崩壞,有人離去,就有人遞補。Raf Simons入主Calvin Klein帶入新血,而德國設計師Philipp Plein也首度移師紐約發表,還有Zadig & Voltaire。除此之外,<Fashionista>也整理了10個以上的設計師,選擇紐約作為他們的發表地點,如剛請來Chris Gelinas成為創意總監的年輕品牌Becken、身受名人喜愛的RTA(Road to Awe)、Hayley Elsaesser,甚至還有大老遠從雪梨過來的設計師Christopher Esber,更別提Vfiles、Nolcha Shows等聯合展演,都為紐約時裝周引進不少新血。

Calvin Klein因Raf Simons後,維持紐約發表,為紐約時裝周帶來高度關注。(圖為Calvin Klein 2017秋冬)

Calvin Klein因Raf Simons後,維持紐約發表,為紐約時裝周帶來高度關注。(圖為Calvin Klein 2017秋冬)

此外,自由之都紐約,發表方式也逐漸改變,許多設計師捨去傳統的大秀,改用靜態或是結合科技的方式展現。Rag & Bone首次單獨設計師的發表(雙人設計師之一David Neville於去年離職),剛好遇上品牌15周年,Marcus Wainwright選擇用靜態的方式呈現,連模特都省略,直接展出攝影輯;採用靜態的還包括迎來10周年的Zac Posen、延續上季的Diane von Furstenberg;年輕設計師Sally LaPointe則結合現代科技,利用場內16張大螢幕,循環播放新系列的Gif檔,並結合靜態展示;上次發表鬧的滿城風雨的Yeezy,也許學到教訓,這次也改用投影呈現。

Zac Posen迎來10周年,選擇用靜態取代大秀。(圖為2017秋冬)

Zac Posen迎來10周年,選擇用靜態取代大秀。(圖為2017秋冬)


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