顛覆傳統審美觀 大尺碼商機異軍突起
Plus-sized Market Expands Its Fashion Power


Abercrombie & Fitch(A&F)引發風波後,網友開始惡搞品牌宣傳照。

Abercrombie & Fitch(A&F)引發風波後,網友開始惡搞品牌宣傳照。

»»老佛爺曾說他的衣服是為苗條纖瘦的女性所設計,他批評Adele太胖所招致的抗議浪潮,逼得他不得不公開道歉;Abercrombie & Fitch(以下簡稱A&F)CEO Mike Jeffries更曾明白直言自家服裝只賣給酷又好看的顧客;瑜珈服飾品牌Lululemon創辦人Chip Wilson再加把火,批評有些人天生不適合某些衣服,引起諸多唇槍舌戰;plus size modeling網站反其道而行,將完美形象的Barbie增胖,反而引來一堆人叫好。難道時尚大門只容特定體態進入?身材稍大一點的,便無權享受時尚?且看時下趨勢如何推波助瀾,激起一波大尺碼新市場。

胖版Barbie令大眾莞爾一笑。

胖版Barbie令大眾莞爾一笑。

在台灣,女性買衣服總是要在S、M、L、XL內挑選;而在歐美則習慣以2、4、6、8…等偶數分別尺寸。尺寸迷思成為一種集體恐慌症,能塞進小一號是一號,這現象源自1920年代,當成衣產業取代自製服裝,商場開始提供統一規範做為模特目錄;而潮流風向球的時尚界,普遍使用骨感模特當作展示;近年來,2011年義版<Vogue>啟用3位豐滿模特當封面;歌手Beth Ditto躍上雜誌封面女郎,以及幫時尚品牌拍廣告大片和走秀;Adele、Tyra Banks跳出來為大尺碼女性發聲,更抨擊這個詞彙背後暗含的汙名,為僵化的社會價值觀,提供更加多元的辯證。

2011年義版<Vogue>6月號啟用3位具豐滿體態的模特,展現多元美感。

2011年義版<Vogue>6月號啟用3位具豐滿體態的模特,展現多元美感。

據NDP統計公司數據指出,統稱為大尺碼(plus size)指的是14號以上女裝,從2011年起至2013年,成長量只上升了1%,僅占年產值1900億美金的9%。原因主要為二,一是大眾普遍對於體型的迷思,始終不出瘦即是美的觀念;另一關鍵是,時尚產業缺乏重量級大尺碼服裝設計師,作為領導先鋒改變風氣,讓體態豐滿的女性,就算想花錢添購新衣也無從買起。當然,只要有顧客就是值得開發的市場,許多成衣品牌紛紛設立大尺碼服裝部門,提供具有設計感的服裝,只是採取的銷售策略是否得宜、是否真正站在消費者立場設想,那又是一件值得探討的事情了。

Velvet d'Amour登上Jean Paul Gaultier 2007春夏系列走秀,也積極為模特體型議題在時尚界發聲。

Velvet d'Amour登上Jean Paul Gaultier 2007春夏系列走秀,也積極為模特體型議題在時尚界發聲。

設立大尺碼系列,不一定代表品牌對於不同體型抱有開放觀念,最為人所知的當屬A&F,除了CEO Mike Jeffries不當發言使得品牌形象重創,店內也從未販售超過10號以上的服裝,造成諸多反彈。製片Greg Karber就拍攝短片,發起運動鼓勵鄉民,將身邊A&F全數捐出給街友,企圖粉碎品牌極力營造的「陽光中產階級」形象;女星Kristie Alley對其斥之鼻,表示拒買;A&F去年度的股價也動盪不已,2013年前三季的股價就下滑25%,外加負面公關話題影響。種種風暴使得品牌緊急宣布將於今年發行10號以上的女裝,有企圖挽狂瀾的嫌疑,不過並未宣布尺碼上限,以及詳細發售時間,加上惹事的Mike Jeffries仍沒打算退位,不免讓社會覺得A&F誠意似乎不太夠。

A&F引起軒然大波,不少網友也製作惡搞照,諷刺品牌的單一審美觀。

A&F引起軒然大波,不少網友也製作惡搞照,諷刺品牌的單一審美觀。


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