奢華集團開路 精品市場再創熱潮
Luxury Group Get Back on Track


無畏桑迪颶風等負面因素,Michael Kors以一倍的成長,成為前三季最大贏家。

無畏桑迪颶風等負面因素,Michael Kors以一倍的成長,成為前三季最大贏家。

»»「我們應該要冷靜些,用不著歇斯底里。」今年9月,當精品市場泡沫爆破的傳聞甚囂塵上時,Prada總裁Patrizio Bertelli的一席話,如今看來確是真知灼見。一季之後,雖然中國經濟成長減緩,十八大祭出肅貪政策、歐洲樽節政策不斷,甚至是桑迪颶風來攪局,奢華集團仍紛紛在第三季財報中開出紅盤,並對年終聖誕檔期充滿了信心。

在上週公佈的第三季財報中,Prada集團再度成長50%,營收破4億歐元(約150億台幣)大關,並在全球所有市場中,皆取得雙位數以上的成長。總裁Patrizio Bertelli將佳績的主因歸於「優異的成本與營運資金控制」。積極的展店計劃,同樣居功厥偉,光在今年前9個月,集團就在全球拓展42家精品店,其中南美與中東市場更是新焦點所在。無畏中國經濟減緩,集團在上月於北京揭幕Miu Miu旗艦店,作為在中國的門面。但對於新舊市場的平衡,品牌財務總監Donatello Galli則有更耐人尋味的結論。「歐洲門市的表現比中國還要好,」他表示,「出乎意料的遊客數量是主因。」顯示新興市場客群在家省錢,出國大手筆採購的新趨勢。

Patrizio Bertelli(左)的商業頭腦,加上Miuccia Prada(右)的設計能力,讓集團所向披靡。

Patrizio Bertelli(左)的商業頭腦,加上Miuccia Prada(右)的設計能力,讓集團所向披靡。

在旗下有Cartier、Van Cleef & Arpels、Montblanc與Chloé等品牌的瑞士精品集團Richemont,總裁Johann Rupert也做出同樣的觀察,「來自亞洲的遊客打平了亞太地區相對緩慢的成長。」他表示,並指出旅遊勝地與本地商場的業績差距明顯。同時Johann Rupert也認為亞太地區買氣趨緩,與市場調節機制,及品牌自身策略的變化,也有一定的關係,「雙位數的成長不可能是永續經營之道。」他表示。但在上月公布的半年報中,集團收益仍狂漲52%,達到10.8億歐元,成為今年最大贏家之一。

在第三季亦有24.2%成長的Hermès,則未在中國市場遭遇任何阻力,亞太地區銷售36.1%的成長反倒成為火車頭。另一方面,品牌在本地精品店中,本國與外國顧客的數量也相對均衡,總裁Patrick Thomas表示:「對原料與作工的堅持,讓Hermès對只注重市場策略的品牌,有著明顯的優勢。」

Hermès最有加值的資產仍是品牌訓練有素的工匠。

Hermès最有加值的資產仍是品牌訓練有素的工匠。

Michael Kors可能不會同意這一席話,雖定位與Hermès相差甚遠,但翻了一翻的收益,卻讓品牌成為前三季當仁不讓的最大贏家。在超過55個零售點受颶風影響下,品牌在美銷售仍上漲72%,在歐洲更是逆勢成長97%,最暢銷單品則以小皮件與托特包為主。升至59%的毛利率也是亮點,顯示品牌在Outlet當道的時代,仍能以正價售出數量可觀的商品。此外,品牌總裁John D. Idol也計畫在未來一年於北美市場拓展40至50家店,並將全力進軍日本市場,從去年12月股票上市以來的「Kors奇蹟」,仍在越演越烈。

Michael Kors從品牌上市以來,賺得缽滿盆滿。

Michael Kors從品牌上市以來,賺得缽滿盆滿。

有奢侈品集團亮眼表現帶頭,中檔品牌也發起一波衝擊。年中獲利慘跌過半的Abercrombie & Fitch,在關閉過度擴張的銷售點,並減少以品牌Logo為主的設計後,第三季收益旋即回升40.5%;而美式休閒品牌J.Crew,同期淨利也攀升54%。即使表現不甚理想的品牌,對未來展望也是信心滿滿。如在上周傳出利潤下跌35%的Mulberry,新上任的總裁Bruno Guillon便表示這只是品牌全球化轉型的陣痛期;而獲利下滑43%的Guess,在品牌釋出第四季將在南美拓點的消息後,股票也逆勢上揚。

PPR集團,總裁Henri Pinault也認為中國市場回溫,只是時間問題。集團日前買下中國珠寶品牌Qeelin,成為繼Richemont在90年代買下「上海灘」(Shanghai Tang),及Hermès於2010年投資「上下」(Shang Xia)後,又一外資入主中國品牌的例子。PPR並未對外公開收購價格,但業內人士揣測金額應該7千5百萬歐元(約28億台幣)或以下。

由左至右:Qeelin「葫蘆」、「寶瓶」與「Bobo」系列。

由左至右:Qeelin「葫蘆」、「寶瓶」與「Bobo」系列。

由香港珠寶設計師陳瑞麟於2004年成立的Qeelin,以中國瑞獸「麒麟」的羅馬拼音為名,品牌設計中大量融入中國元素。如由張曼玉在2004年捧紅的「葫蘆」系列、2008年為北京奧運推出「Bobo」熊貓綴飾,或取瓷器輪廓的「寶瓶」系列,皆以現代手法重新詮釋傳統意象,售價則從2萬港幣(約7萬5千台幣)至30萬港幣(約110萬台幣)不等,通吃中高價市場。

PPR集團總裁Henri Pinault(左)與妻子Salma Hayek(右)。

PPR集團總裁Henri Pinault(左)與妻子Salma Hayek(右)。

陳瑞麟的商業頭腦亦是有目共睹,在巴黎皇宮花園開設第一家精品店,Qeelin於2004年底便挾時尚之都之名,回到香港環球金融中心(IFC)展店,目前品牌在英、法、中、日、香港與新加坡都有銷售點,其中中國顧客佔品牌銷售額50%以上。Henri Pinault表示自己正是由於妻子對他在香港買下的「Bobo」熊貓綴飾愛不釋手,才催生了此後收購的計畫。Henri Pinault也表示Qeelin與Boucheron將會是集團未來幾年主打的珠寶品牌,並將持續關注適合收購的中小中國品牌。««

»»In its Q3 financial report last week, Patrizio Bertelli has again proven himself to be one of the best CEO’s in the business with a colossal 50% growth in income, thanks to his aggressive strategy. While sales in mainland China wane, the influx of Asian tourists led to an unexpected outperformance by the European market.

The same was observed at Richemont, as CEO Johann Rupert points out a gap between tourist destinations and local stores. The group also enjoyed a growth of 52% during the same period.

Meanwhile, Hermès has seen its business in China largely unaffected, thanks to its devotion to material and craftsmanship, rather than branding, according to CEO Patrick Thomas.

This point obviously does not apply to Michael Kors, which despite not having as well trained craftsmen, has seen profit double in the first 3 quarters of this year. While almost doubling sales figures in both Europe and US markets, a rise of gross margin to 59% was also a notable strongpoint.

Midrange labels such as Abercrombie & Fitch and J.Crew, also enjoyed an upsurge in profit, while Mulberry and Guess, while underperforming, also have optimistic prospects for the future.

PPR’s acquisition of Chinese jewelry label Qeelin is another indicator for a bright future ahead. Founded by Hong Kong designer Dennis Chen, the label would reinforce PPR’s portfolio, which currently only holds Boucheron in this segment. Henri Pinault reportedly said that he could continue to look for medium-sized Chinese prospects.««

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