巴黎2012秋冬女裝報導之二: Mugler向大師致敬 Dries van Noten龍飛鳳舞
Paris FW2012 Women’s Collections: Reinventing Staple Looks


設計師紛紛展現不同的一面。(由左至右:Limi Feu、Damir Doma、Gareth Pugh、Dries van Noten)

設計師紛紛展現不同的一面。(由左至右:Limi Feu、Damir Doma、Gareth Pugh、Dries van Noten)

»»巴黎時裝周今日總算熱鬧起來,Dries van Noten、Gareth Pugh、Damir Doma和Limi Yamamoto紛紛在自己的招牌設計上玩出新花樣;Nicolas Formichetti潛心研究了Mugler的檔案庫,重新詮釋大師風格;Rue du Mail和Rochas則在堅強與柔弱,華麗與樸實之間,找到一體兩面的趣味。

Dries Van Noten本季繼續了他的藝術之旅,但靈感則從上季的北歐畫派轉回他所鍾愛的東方元素。V&A Museum中所蒐藏的中國、日本及韓國服裝在他手中與西式裁縫傳統結合,迸發新生。遊龍戲鳳印花穿梭在流暢的絲質裙裝之間,清代朝服的鮮豔花案,則在長版襯衫與大衣上錯落有致;更將工筆仙鶴與鳳凰,刺繡在軍事風外套上,作舊絲質刺繡的古樸美感,與堅實耐用的法蘭絨及卡其布料意外地合拍。本季的細節也暗藏東方元素,褲裝的縫線壓上了和服衣襟,旗袍立領亦是處處可見;Dries van Noten所擅長的巴黎式奢華也沒有缺席,不時穿插的皮草可說是點睛之筆。

Dries van Noten本季印花遠遊東方找尋異國風情。

Dries van Noten本季印花遠遊東方找尋異國風情。

沒有奪目的聲光效果,Gareth Pugh並未再以Ruth Hogben開場,只有滿天的黑色紙片紛飛。本季服裝同樣也溫馴許多,不見SM俱樂部式的皮革拼接綑綁,雖延續前兩季的輪廓,但在黑灰色調之間,線條趨於簡練,質料也多是柔軟實穿。但Gareth Pugh既為Gareth Pugh,戲劇性仍必不可少,看似蝙蝠翅膀的肩線,及皮草下襬與絲質長靴的搭配出的猛禽身姿,仍是攻擊性十足;而開場的一襲「烏骨雞裝」,與幾套流蘇「拖把裝」,則展現他少見的幽默面。

Gareth Pugh以猛禽為主題,實穿度大大提升。

Gareth Pugh以猛禽為主題,實穿度大大提升。

Damir Doma本季以「現代中世紀」為主題,以膚色、紅棕與黑色交織古今。胸前的板甲由反毛皮製成,一身鎖子甲實為輕盈俏麗的毛衣,古老的羊腸縫線則是由皮革拼接而成,立領也抓皺成中古樣式;設計師以拿手的多層次拼搭混入現代元素,剪裁極簡並拼接多種皮質、布料的西裝外套成為焦點,招牌的垂墜線條使系列更形瀟灑。在轉戰女裝兩年後,Damir Doma也更敢於展現奢華,不論是領口與袖子上的皮草,或是點綴其間的手工鑲嵌,都突破了過去素雅的風格。

Damir Doma融合了中世紀與現代元素。

Damir Doma融合了中世紀與現代元素。

Nicola Formichetti本季在Mugler捨棄了Lady Gaga的明星效應,潛心研究大師Thierry Mugler的經典設計。開場的潛水布套裝拼接白色皮草袖,除了在冬日帶來溫暖外,也帶有Thierry Mugler招牌的剪裁結構;全系列中肩頸寬闊誇張但不失圓潤,而黑白線條拼接則創造馬甲束腰的錯覺,重現了Thierry Mugler在90年代塑造的女超人形像。而布料硬挺的表面,搭配爬蟲類質感的皮質與銳利收邊,則給人昆蟲外骨骼般的印象。秀終則回到Nicolas Formichetti慣用的不對襯解構搭配鏤空手法,但半掩面的黑色網帽,仍隱約可見大師的影子。

Mugler本季向品牌創始人致敬。

Mugler本季向品牌創始人致敬。


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