巴黎2013春夏女裝特別報導之六:漫遊亞非大陸 設計師不按理出牌
Paris 2013 SS Women Collections: Breaking Away from Tradition


設計師紛紛打破品牌成規。(由左至右:Givenchy、John Galliano、Costume National)

設計師紛紛打破品牌成規。(由左至右:Givenchy、John Galliano、Costume National)

»»巴黎時裝周本日有不少設計師拋下過去包袱,以全新視角出發。在Celine,Phoebe Philo露出鄰家女孩的一面;Riccardo Tisci的Givenchy性感不再;Bill Gaytten的John Galliano更全心向80年代日本設計看齊。設計師唯一有志一同的,是對異國文化的嚮往,從龍鳳呈祥到狂野叢林,靈感橫跨歐亞大陸。

極簡精確一向是Phoebe Philo的招牌,然而這位出了名地難搞,連店中衣服間隔都有硬性規定的獨裁者,居然在本季Celine露出了小女人可人的一面。模特兒腳下的鞋款一語道盡本季的輕鬆主題,從毛茸茸的高跟鞋和勃肯鞋,到偽裝赤腳的俏皮高跟,多了以往沒有的幽默風趣。服裝也告別過去的鋒銳剪裁與建築結構,以大量扭轉、綑綁手法理出流暢線條;而厚實緞面材質,則搭配寬鬆T恤、不規則剪裁風衣,垂墜出奢華休閒風;裙裝與褲裝皆放低腰線,使褲管自然垂墜,加上網格材質,更為系列增添90年代Helmut Lang式的隨興運動氣息。

Celine本季卸下心防,散發自然女人味。

Celine本季卸下心防,散發自然女人味。

在Riccardo Tisci「回到原點」的訴求下,Givenchy收起了秋冬的危險性感,改從創始人Hubert de Givenchy的過往作品中尋求靈感。在白、粉藍與米色等輕盈色系間,設計師回歸品牌60年代高級訂製服的豐富絲質,從雪紡紗、緹花重緞子、塔夫綢與水波紋莫爾綢間,帶回大師的簡練而流動的線條。Riccardo Tisci標誌性的宗教哥德風也沒有缺席,開場幾套大翻領與罩袍式設計,皆由修女服轉化而來,而遍布領口、袖籠的波浪裝飾、不對稱露肩剪裁,與頻頻露臉的針織背心,則使系列免於過度嚴肅。此外Riccardo Tisci亦相當機巧地玩弄西裝外套元素,在裙裝上屢屢出現的雙排扣、西裝口袋等,皆為系列搭配帶來趣味。

Givenchy本季結合60年代經典作品與設計師宗教幻想。

Givenchy本季結合60年代經典作品與設計師宗教幻想。

在Hermès,Christophe Lemaire攜品牌旅遊意象來到東方,以反差冷色調鸞鳳印花妝點品牌絲質,並混搭夏威夷棕櫚圖紋,帶來春遊的閒適感受。但平心而論,系列亮點仍在功能導向的設計,及招牌皮革的運用。設計師俐落白襯衫、套裝與絲巾搭配,俐落中滿懷優雅自信;幾套鱷魚皮背心與短褲,展現品牌高超鞣製技術,與幾套小牛皮裙裝,及皮革編織外套,帶來輕柔奢華新面貌。設計師也不忘品牌馬具傳統,不時以皮帶圍裹腰身、吊掛褲裝,與品牌起家的鞍轡相呼應,但馬術元素如何與東方主題結合,則是Christophe Lemaire仍待解決的難題。

Hermès本季東遊,皮革仍是重點所在。

Hermès本季東遊,皮革仍是重點所在。

延續春夏男裝主題,Kenzo的Humberto Leon和Carol Lim本季仍取材自高田賢三70年代在巴黎的首家精品店「Jungle Jap」。兩位設計師開宗明義,讓雨林探險必備的Safari外套與及膝防水靴,在一片軍綠中開場。此後主題更趨狂野,除了叢林意象使用了扭曲、裁切等效果裁切成抽象印花外,虎豹印花也採誇張放大處理,並佐以迷幻螢光色彩。至於此前一舉攻陷潮流界的運動衫,本季也有新款推出,在爆竹狀橘黃圖紋間,隱現老虎形象,相當有年節氣氛。

Kenzo本季持續大玩狂野叢林主題。

Kenzo本季持續大玩狂野叢林主題。

在John Galliano,Bill Gaytten並未延續他多年同事的風格,而將眼光轉向了日本--開場一件日式袴褲與掩面帽沿搭配,令人懷疑自己是否誤入Yohji Yamamoto秀場;此後交襟、和服袖、綁帶乃至日文印花輪番出場,與不對稱剪裁,屢屢指向80年代日本解構主義大師風華。和紙色系的粉紫、磚紅及靛藍,搭配現代主義建築印花,則帶出日本社會今昔對話。撇開品牌形象混亂不談,剪裁仍是系列亮點,飽滿布料在看似無序的流動間,仍維持應有的結構骨幹,顯現Bill Gaytten擔任打版師多年所磨練出的功力。

John Galliano本季師法80年代日本設計。

John Galliano本季師法80年代日本設計。

Costume National設計師Ennio Capasa本季與雕塑家Maurizio Cattelan與攝影師Pierpaolo Ferrari合作,從兩人策畫的〈Toilet Paper〉攝影期刊中,選出兩張剪去鳥羽及蘆薈的影像,作為全秀主軸。除了製成印花外,設計師亦擷取「剪除」意象,做出一系列解構設計。從倏然消失的領片、長短不一的下襬,到寬窄不一的肩線,Ennio Capasa表示希望在90年代意象的基礎上,加入更多剪裁技巧與細節;而打破全場一片黑白的中國紅與螢光桃紅,也成為全秀亮點。««

Costume National本季以解構概念創作系列。

Costume National本季以解構概念創作系列。

»»Phoebe Philo surrendered her easy going side that most probably didn’t know existed. From furry Birkenstocks to fake “toe” pumps, the designer’s playfulness also spilled over to clothing, as she let loose the stringent lines of Celine, bringing in a range of wrapping cuts as well as lowered waistline to rejuvenate the sportiness of the 90s.

Riccardo Tisci has “returned to the roots” citing the creations of Hubert de Givenchy in terms of material and silhouette, while bringing in his staple religiousness with a range of priest collared, loosely draped dresses and coats, only softened with the touch of ruffles.

At Hermès, Christophe Lamaire led the label’s travelling theme eastbound, first to China then as far as Hawaii. The collection’s strongpoint however was still based around leather and equestrian influences, which Hermès was long known for.

Humberto Leon and Carol Lim continued to exploit the Jungle Jap theme at Kenzo with a range of safari inspired clothing as well as knee length boots. Prints were still a point of focus in the collection, as wild jungle botanical theme meets panther and tigers, sure to cause a stir among streetwear lovers.

Bill Gaytten pulled off a Yohji Yamamoto at John Galliano, introducing a richness of Hakama pants, Kimono sleeves as well as Washi colors into the collection. Confusion of identity notwithstanding, the voluminous yet structured cut proved Bill Gaytten’s mastery in dressmaking.

At Costume National, Ennin Capasa collaborated with Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari, incorporating two images of scissors cutting of birds’ wings and aloe, while basing the whole collection on that particular idea- cutting an pasting collars, lapels and hemlines.««

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