巴黎2013秋冬男裝特別報導之六:東方休閒風強襲 保暖實用成王道
Paris FW 2013 Men’s Collections Trend Report


東方風情與休閒實用成本季兩大主題(由左至右:Raf Simons、Balmain、Hermès)

東方風情與休閒實用成本季兩大主題(由左至右:Raf Simons、Balmain、Hermès)

»»在甫落幕的2013秋冬巴黎男裝周,正式服裝與休閒風的交織,成為眾設計師們的首要課題。不少品牌前往東方取經,期望從遠東的宮廷中找到體面與閒適兼備的搭配,寬大柔軟的輪廓與隨意的多層搭配,也隨之形成熱潮。另一方面,現代主義的影響帶起無領西裝與軍裝束腰的風行;而連身服也脫離工裝傳統,向更奢華的路線進發。

Trend 1  中日阿拉伯輪番上陣 東方風吹拂巴黎
不論如今國際交流如何密切,遙遠而古老的東方始終是西方嚮往的對象,而2013秋冬巴黎男裝周中,設計師異國的熱情,更恍若回到19世紀東方熱,燒遍近東與遠東。在Louis Vuitton,Kim Jones一路遠行至喜馬拉雅山麓,由不丹傳統織紋中,找到高原陽光下的色彩斑斕,與棉襖、吸菸長袍等傳統東方剪裁交相搭配,帶來奢華慵懶並行的皇室色彩。Dries van Noten猶如派對隔夜,充斥絲質睡袍的系列,充斥土耳其帝國式的誇張Paisley織紋;Balmain本季男裝則可用「龍的傳人」概括,晚禮服上的雕龍繡鳳、對襟束腰外套,搭配盔甲般硬挺的皮褲,奇幻造型仿若RPG遊戲人物設定;Thom Browne多層長衫,加上方型寬邊帽與小墨鏡搭配,則有如「功夫」中「六指琴魔」再世。此外,巴西設計師Gustavo Lins也表示本季男裝深受日式穿搭影響,但僅取和服腰帶與垂墜輪廓,展現東方文化的素雅面貌。

Another wave of orient fever seems to take Paris, as designers look to the east for inspiration. Louis Vuitton went up to the Himalayas for traditional Bhutanian prints, while Dries van Noten’s pajama party was full of Ottoman Turkish paisley, Balmain also went for a Chinese theme this season, while Thom Browne and Gustavo Lins also each had their share of eastern taste.

西方對遠東的想像,在2013秋冬再度發燒。(由左至右:Dries van Noten、Thome Browne、Louis Vuitton)

西方對遠東的想像,在2013秋冬再度發燒。(由左至右:Dries van Noten、Thome Browne、Louis Vuitton)

Trend 2  休閒正裝當道 軟性結構主宰伸展台
在本季「休閒正裝」的主旋律下,過於緊窄或硬挺的肩線出局,寬鬆柔軟的落肩線條,成為當仁不讓的新寵。在Lanvin,設計師Lucas Ossendrijver以一系列無墊肩與和服袖外套,搭配寬大T恤、低腰袴褲及運動鞋,重申品牌慵懶的巴黎風情;Louis Vuitton使用毛氈手法製作的一系列無縫寬鬆外套,同樣也在實用、閒適與優雅間取得支點。仍在等待設計師的Balenciaga團隊,本季從檔案庫中祭出繭形大衣,向大師致敬;另一廂Alexander Wang則迫不及待玩起落肩剪裁,似是為接班做出準備。Dries van Noten本季大衣盡皆受睡衣傳染,呈現蠻不在乎的軟垂風貌;韓國設計師Juun J更是一不做二不休,一系列Oversize軍裝,要說能塞進兩位纖細男模亦不為過。

Following a season based around casual formality, a relaxed silhouette seems to dominate the runway. Lanvin and Dries van Noten both went for a hybrid between a suit and a pajama, while Balenciaga dug through its archive for the iconic cocoon coat. Korean designer Juun J even went as far as putting up some XXXL military parkas.

寬大柔軟剪裁,為本季閒適風格奠基。(由左至右:Lanvin、Louis Vuitton、Balenciaga)

寬大柔軟剪裁,為本季閒適風格奠基。(由左至右:Lanvin、Louis Vuitton、Balenciaga)

Trend 3  內搭高領毛衣 實用保暖才是王道
相信讀者都在寒流來襲時看過這種景象:在襯衫、毛衣中加一件套頭衫,「粽子」式包緊緊的穿搭手法,雖不算美觀,但保暖性能絕對一流。Hermès與Raf Simons顯然皆對此「俗擱有力」的穿搭相當認同;在兩者充斥運動風正裝的系列中,一系列堆疊於領口外的鮮艷高領毛衣,吸引不少目光。在Ann Demeulemeester與Balenciaga,套頭毛衣則被賦予更加優雅的面貌,在一系列天鵝絨外套與高領大衣之間,白色高領恍若過往漿洗硬領的現代轉生。與Jean Paul Gaultier相較,以上詮釋似乎就稍遜一籌,利用高低領搭配與條紋純色交織所產生的錯覺,老頑童成功模糊單品間的界線,再度顯現不老玩心。

A turtleneck under a shirt or a pullover is not a terribly stylish thing. Designers this season however gave a nod to the awkward mix, Hermès and Raf Simons both layered bright turtlenecks for extra warmth, while  Ann Demeulemeester and Balenciaga used the high neckline to mimic a starched hard collar for an elegant twist.

內搭毛衣成為本季保暖穿搭首選。(由左至右:Raf Simons、Hermès、Jean Paul Gaultier)

內搭毛衣成為本季保暖穿搭首選。(由左至右:Raf Simons、Hermès、Jean Paul Gaultier)

Trend 4  另類束腰 打造細腰硬漢
由「睡衣時尚」衍生,為大衣束腰已成為近幾季主流,本季樣式繁多的皮帶,讓男士腰肢成為視覺焦點之餘,更增添一絲意料之外的硬漢氣息。Rick Owens以黑白兩色的A字大衣、羽絨服及寬腰帶,搭配出道服式的武者精神;在Kris van Assche為Dior Homme打造的「未來男裝」中,清一色亮銀腰帶釦為西裝大衣,帶來納粹德軍的軍事化嚴謹;而Mugler多套以防彈衣為藍本的造型,更使Nicolas Formichetti的「Mugler軍團」活像動作片劇服。此外,Yohji Yamamoto與Berluti本季男裝,也大量使用皮帶取代鈕釦;而Raf Simons將腰帶元素上移,轉作領巾,無不幽了眾多腰帶設計一默,成為系列點睛之筆。

A nipped waist might be the sign of femininity, but designers this season have given the belted look a whole new meaning. Rick Owens’ monochrome coats have lent a martial artist vibe to the look, while Dior Homme and Mugler’s military belts also provided a stiffness. Meanwhile, Yohji Yamamoto and Berluti also played around with the idea of belts, whereas Raf Simons’ neck belt was a total tongue in cheek.

本季軍事化的束腰意外帶來硬漢印象。(由左至右:Dior Homme、Rick Owens、Mugler)

本季軍事化的束腰意外帶來硬漢印象。(由左至右:Dior Homme、Rick Owens、Mugler)

Trend 5  無領西裝 領銜極簡美學
由2013春夏女裝過渡,不少設計師在秋冬男裝中仍尋求簡練美感,其中代表物則莫過於60年代曾風行一時的無領西裝。Riccardo Tisci在Givenchy收起了風行數季的多層次穿搭與男人裙裝,改以無領設計搭配腰間剪接線、雙排釦與方形下襬等細節,重新組合西裝語彙;Rick Owens穿梭於石器時代與現代主義間的系列,以無領一片式大衣,探索人類服裝的原初面貌;在Issey Miyake,設計師Yoshiyuki Miyamae則以無領西裝襯托品牌本季主打的金色科技材質,使品牌標誌性的未來感與日式美學無縫銜接。Damir Doma、Kolor西裝與開襟毛衣的混種,則在運動風與經典男裝間找到平衡點。

As minimalism is still leaving its trails in menswear, the modernist suit without a lapel seems to gain favor again this season. The sharply cut, minimal suit was a staple at Givenchy as well as Rick Owens, While Issey Miyake, Damir Doma and Kolor also each used the lapelless suit to bridge between formality and sportiness.

極簡的無領西裝重新受到設計師青睞。(由左至右:Givenchy、Damir Doma、Issey Miyake)

極簡的無領西裝重新受到設計師青睞。(由左至右:Givenchy、Damir Doma、Issey Miyake)

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