掌握新銳脈動 時尚黑馬出柙
Upcoming Designers of SS2013


2013春夏時裝周中新秀。(由左至右:Hellen van Rees、Rabih Kayrouz、JW Anderson)

2013春夏時裝周中新秀。(由左至右:Hellen van Rees、Rabih Kayrouz、JW Anderson)

»»在甫落幕的2013春夏時裝周中,除了主宰時尚面貌的大牌之外,初登伸展台的新秀中,也屢有令人驚喜的表現。不論是剛剛畢業的初生之犢、為品牌操刀數年後自立門戶、遠從東洋搶灘登陸,或是從高級訂製跨足成衣設計,都為時尚界貢獻不同聲音。

Hellen van Rees開創紡織新革命
在眾多年輕設計師中,甫從中央聖馬丁(Central St. Martins)畢業的Hellen van Rees,在倫敦時裝周上由Vauxhall Fashion Scout贊助展演,以初生之犢之姿引來了各界媒體注目。在經典20年代輪廓架構下,Hellen van Rees以嫩黃、水藍等清新色調,豎立起柱狀體的結構森林,而令人驚奇的是,整件裙裝天衣無縫,沒有任何剪裁的痕跡。在看似平凡的毛呢布上,其實是Hellen van Rees過去數年的心血結晶,「我並不需要打版剪裁,我能將所需的形狀預先『織』進布裡。」她表示。從荷蘭老家附近的織布廠與針織工藝中得到靈感,Hellen van Rees的獨特技法也為服裝帶來豐富層次感,更不留任何工業生產所製造的廢料,與當今環保議題息息相關。

Hellen van Rees也不忘向經典致敬,本季20年代輪廓與毛圈質感,皆是向Coco Chanel致敬,設計師並表示:「傳統與瘋狂結構之間的碰撞,使系列的訴求更加清晰有力。」而此前曾為同為荷蘭人的Iris van Herpen實習的Hellen van Rees,是否能和前輩一樣完善獨創技法,也令人期待。

Central St. Martins fresh graduate Hellen van Rees took the fashion world by surprise with her first runway outing. With her revolutionary weaving technique, the upcoming designer created her complex structures all without a scissor snip, nor any wasted yarn.

Hellen van Rees全新紡織技法,使結構繁複的裙裝仍能天衣無縫。

Hellen van Rees全新紡織技法,使結構繁複的裙裝仍能天衣無縫。

JW Anderson 掌握倫敦脈動
先後與Topshop及Aldo宣布合作的JW Anderson,在倫敦時裝周同樣備受期待。出生於愛爾蘭,JW Anderson在投身時尚前,曾嘗試在演藝界闖出一片天,但不久他便發現自己對劇服的興趣更甚於戲劇本身,而在倫敦時尚大學(London College of Fashion)拿到學位後,JW Anderson旋即以對流行文化的恣意混搭,在倫敦掀起一陣風潮。然而JW Anderson對於設計的見解,至今仍不脫劇服的影響,甚至曾表示:「設計時最重要的就是進入角色。」

設計師JW Anderson。

設計師JW Anderson。

而JW Anderson本季確實充分進入了2013年倫敦女孩的角色,在以運動風詮釋倫敦奧運餘韻的同時,仍不失一貫青春性感。在網球短裙、針織運動上衣與拼色英式Beetle短靴之間,JW Anderson加入大片荷花皺褶,平添俏麗的同時仍無損簡約;而多套90年代露臍短上衣,也證明設計師的時尚敏銳度,與稍後Nicolas Ghesquière在Balenciaga的思路並無二致。此外,JW Anderson本季在材質方面也多有著墨,除秀末幾套兼具金屬與紙張質感的面料,相當耐人尋味外,看似潛水布的硬挺套裝,實為絹印處理的舒適棉質,展現設計師日益縝密的思路。
London based JW Anderson had his strongest outing so far, combining a vibrant sportiness with a sense of femininity, all without sacrificing cleanness. The use of ruffles and cropped silhouettes provided an alternative to Balenciaga this season.

JW Anderson對倫敦特有的年輕活力是相當「入戲」。

JW Anderson對倫敦特有的年輕活力是相當「入戲」。

Araisara 東方美學登陸巴黎
生於北京的日本設計師Araisara(荒井沙羅),在東京時裝周磨練翅膀後,本季首次挑戰巴黎大舞台。於16歲時遷回東京,並畢業於櫻丘時尚學院(Fashion College Sakuragaoka),Araisara自2008年創立個人品牌,就持續以自己頗為熟稔的中日文化元素,作為設計主軸。巴黎首秀中,設計師收斂了和服的寬鬆線條,改以東方藝術的暈染手法,作為系列主軸。採略帶迷幻的螢光粉色,設計師以人工染出大馬士革鋼般流暢紋路,搭配黝黑合身皮裝與雪紡紗,展現傳統技藝的前衛面向。而Araisara所鍾愛的東方元素,本季改以拼搭手法,讓日式惡鬼、花卉等穿插於裁片之間,並佐以綑綁皮帶與截短中式罩袍,開拓東西融合新疆界。

In her Paris debut, China born Japanese designer Araisara offered a tamer version of her oriental elements, combining traditional dyeing techniques with pastel colors as well as black leather and chiffon for a distinctly modern look.

本季登陸巴黎的日本設計師Araisara,從印花到輪廓都較過去有現代感。

本季登陸巴黎的日本設計師Araisara,從印花到輪廓都較過去有現代感。

A Détacher小而美品牌立足紐約伸展台
紐約的A Détacher,雖然踏上紐約時裝周僅短短三年,設計師Mona Kowalska卻已在紐約時裝界立足多年,為每個本地時尚人所熟知,堪稱十足「偽新秀」。對於質疑她為何不早點擴張上大舞台的人,Mona Kowalska總會反問:「小而美的品牌有什麼不好呢?」曾在Sonia Rykiel工作室任職,設計師1998年在紐約Mott Street成立個人品牌,直到今天都只聘請三位員工,從打版、剪裁、縫製到接待客人,一切自己動手。雖然在紐約Barneys百貨與日本市場也有不錯的銷量,A Détacher大半業績仍來自光顧本店的回頭客,設計師表示:「客人必須要按門鈴才能進來,如此才能給他們踏進不同空間的感覺。」這種充滿個人互動的哲學,正是品牌得以一己之力登上紐約時裝周的主因。設計師在2013春夏系列中維持見微知著的一貫風格,只以單一抓褶為裙裝塑型,變換多種輪廓,展現剪裁技巧;而膝蓋開口等巧思,也顯露不經意的性感姿態。然而系列最大的賣點仍藏在A Détacher紐約本店中,只要親自光顧,Mona Kowalska向來不吝更改設計細節,只需剪刀一揮,任何心願皆可達成。

Though founded way back in 1998, it is only A Détacher’s 3rd year on New York fashion week. While the simplistic but sensual clothing of Mona Kowalska is to swoon for, it is still her versatile customized service that is most appealing about her line.

設計師Mona Kowalska(左)設計巧思總在細節間。

設計師Mona Kowalska(左)設計巧思總在細節間。

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