不讓傳統工藝消逝 時尚精品力圖復興
Fashion Brands Reviving Traditional Craft

圖為Chanel的Paraffection底下Lesage刺繡工坊的工作情形。

圖為Chanel的Paraffection底下Lesage刺繡工坊的工作情形。

»»時尚的源頭可以追溯至最早的傳統手工藝,包含紡織、縫紉、染色等等各種技巧。然而隨著我們步入工業化社會,自動化與機械化的推波助瀾,時尚近幾年都吹起了「快速」的風潮。然而這股無所不在的快速時尚風潮,也達到了一個物極必反的時間點,近幾年精品品牌紛紛不遺餘力的重新思索「奢華」的定義,也相對從手工製作的細緻,以及獨一無二的手作之美尋找靈感,並致力於保存時尚與工藝之間美麗的火花。

巴黎2015秋冬男裝報導之四:Dior Homme燕尾服變潮 Hermès一貫都會調
Paris 2015AW Men’s Collection:Stylized Tuxedos at Dior Homme and Hermés Urban Style

發現男包新大陸。(左起Kenzo、Dior Homme與Hermès 2015秋冬男裝)

發現男包新大陸。(左起Kenzo、Dior Homme與Hermès 2015秋冬男裝)

»»迎接巴黎秋冬男裝倒數,準備進入2015春夏高訂,扣除最後一天吊人胃口的Saint Laurent外,我期待Dior Homme這一季又有何新花招,畢竟上回的小花裝隱約流露設計師Kris van Assche浪漫情調,秋冬理應不會大失所望。提到期待感,過去對韓國品牌Wooyoungmi的版型剪裁挺為熱愛,乾淨簡單用料講品質,現已由設計師母女檔攜手創作,真心它能詮釋出新創意。而Kenzo,相信多數人很讚賞雙人設計師Humberto Leon與Carol Lim,即便靠攏街頭潮牌風,細節仍然不馬虎,發現幾款吸睛單品,補釘縫線鞋以及雕刻切邊條狀的束口提袋,比講太空UFO的圓領休閒衫還有看頭。

聖修伯里的小王子 設計師心裡的小瑰寶
The Little Prince Continues to Inspire

設計師Jean-Charles de Castelbajac對小說家聖修伯里情有獨鍾,2011春夏女裝向其著作致意。

設計師Jean-Charles de Castelbajac對小說家聖修伯里情有獨鍾,2011春夏女裝向其著作致意。

»» 不經意翻閱<The New Yorker>文章寫到《小王子》評論,作者說這本書翻譯發行多國語言,好多人包含書評、部落客在內,對書中角色分析寫了又寫,對書裡的經典名句,提了又提,70年了,都已千篇一律。但作者有句話倒提醒我,《小王子》不是童書寓言,是描繪戰爭的書,充滿疏離、衝突、不安情緒,對人性的戰爭,對事物的爭鬥;看似無邪,卻時不時帶刺地嘲諷人生百態,淌了那一滴血,才知道是喜樂或悲慟。對設計師來說,《小王子》更是自己與創作拉扯間的寫照。

電影大師David Lynch 詭譎夢魘自成一格
Looking Into David Lynch’s Dreamlike World

David Lynch 2006年牽著一頭牛在路上宣傳他的最新電影「內陸帝國」。

David Lynch 2006年牽著一頭牛在路上宣傳他的最新電影「內陸帝國」。

»»從第一部1977年劇情長片「橡皮頭」(Eraserhead),到後來的「象人」(The Elephant Man)、「藍絲絨」(Blue Velvet)、「穆荷蘭大道」(Mulholland Drive)、「內陸帝國」(Inland Empire),美國導演David Lynch的電影總是晦澀詭異如夢境般難解,也因此自成一格,被稱作林區主義(Lynchian),他用鏡頭美學架構了一個似假似真的世界,觀眾隨著撲朔離迷的劇情,發現自己愈陷愈深,彷如一場永遠醒不來的夢魘。

巴黎2014秋冬男裝報導之四:Dior Homme花公子 男人就該穿西裝
Paris 2014AW Men’s Collection: The suit made for men

Kenzo 2014秋冬男裝,取材藍領階級的工作服為設計靈感。

Kenzo 2014秋冬男裝,取材藍領階級的工作服為設計靈感。

 »»巴黎2014秋冬男裝週即將進入尾聲,在第四天的行程中,我們看到了Kenzo取材工人裝束,以特有的幽默詮釋,將工作服推上伸展台。Hermès在一片黑、灰色調中,對於運動元素與正式穿搭的融合實驗。Diro Homme重新審視西裝的搭配潛力,逐步瓦解西裝的拘謹特性,變得更加平易近人。至於日本設計師三原康裕(Mihara Yasuhiro),融合各式男裝風格不說,還巧妙引用東西元素,反應設計師在創作上的野心勃勃。