紐約18春夏女裝發表好精彩,跑趴追名人樣樣來,但你問我服裝風格?我還真一時語塞。


Philipp Plein大手筆請來Dita von Teese開場表演,話題十足。

 

老早就開始被唱衰的紐約時周,有出走的,有不辦秀的,鬧得滿城風雨,好在終於平安的過去了,不過這兒不是小鎮村,我們不用感謝飛天小女警的努力,反倒要向持續在紐約發表新作的設計師們,獻上感恩的心,還有趕場跑趴不累(Play)的名流們,帶給我們(編輯)相當大的娛樂。


Marc Jacobs挽救業績,這兩季發表較之前來的更亮眼。

 

你問我紐約時裝周有什麼重點值得注意?evoke秉持優良傳統,來個總整理報導。風格上,持續復古,不過卻推向了90年代,高腰、寬褲等風格為主流,同時也別忘了女強人的power dressing裝扮;丹寧持續火熱,許多品牌持續以丹寧材質,創作各式服裝及配件,而褲型上,直筒9分、寬版喇叭最受設計師喜愛。


延續2017,丹寧材質仍受到設計師喜愛。(左至右為Adam Selman、Calvin Klein、3.1 Phillip Lim)

 

當然紐約的另一個特色便是「潮」,風格上除了復古,更融合Athleisure以及街頭,打造機能服裝,或是潮流「酷」風格,融合街頭反叛和都市正裝,迎合現今Z世代年輕人;整體用色上,設計師們偏向「度假」兩字,帶出輕鬆、悠閒、樂觀的氛圍。當然除此之外,往下滑,持續看我們的趨勢分析。


街頭潮流「酷」風格,仍是紐約設計師愛用的元素之一。(左至右為Jeremy Scott、Fenty X Puma、Kith Sport)

 

1. 想要駕馭紐約風,妳要很敢露,不只要美背,更要有雙美腿
算是「度假」意象的延伸嗎?許多服裝上,我們都能看到「露一肩」的設計,舉凡Alexander Wang、Diane von Furstenberg、Jeremy Scott和Tory Burch等等,有的是直接斜肩設計,有的則是利用些微解構方式,帶出不對稱感,值得慶幸的是,這是個能容易駕馭的風格,只要有個美肩美背就好,但接下來這趨勢,我想在台灣應該是沒人敢嘗試,因為穿得好被稱為時尚,穿得不好則會被稱為「婊」。


大膽露肩,女性朋友可要先有個「美肩」和「美背」。(左至右為DVF、Jason Wu、Monse)

 

應該是從復古連身泳衣得到的靈感,但很奇妙的,這次紐約時裝周,不少設計師全都將此搬上秀台,那就是高衩。從開場紐約時裝周的Tom Ford開始,一路到Jeremy Scott、Oscar de la Renta、甚至新銳如Baja East、Vaquera等等,全都能看到。有的保守一點,外面加個低腰褲耍性感,有的則是熱情奔放,單穿直接露美腿。很紐約的風格,估計亞洲人應該是無法駕馭,應該說正常人都無法,但名流可就另當別論。除此之外,還有一個趨勢能預知,就是明年春夏時,美體沙龍,去橘皮、除毛療程,生意應該會不錯。


復古泳裝衍伸出的高衩風格,可不是每個女孩兒都能駕馭。(左至右為Maryam Nassir Zadeh、Tom Ford、Oscar da la Renta)

 

2. 解構搶鋒頭,多一雙袖子不奇怪
紐約設計師服裝以「輕鬆」、「適合跑趴」聞名,但這次簡單的設計中,卻多了幾分解構的手法。放棄Hood by Air跳槽90年代老牌Helmut Lang的Shayne Oliver,靠解構加上高端街頭的風格打響名號,而這次Hulmet Lang更以此為重點,大大的女性胸罩輪廓,轉化為服裝、包款設計,獲得滿堂彩。Alexander Wang也回歸最初的設計,在褲款上加上兩條用不到的袖子,不是用來垂墜當裝飾,而是綁在腰上打造出層次及休閒感,取代原本復古高腰褲上,擁有重要地位的皮帶,就算是和adidas的聯名系列,也用這招來個「天外一筆」。


將服裝解構,硬生生多一雙袖子出來,成了設計師愛用idea。(左至右為Jason Wu、Alexander Wang、Jeremy Scott)

 

 

3. 層次很重要,用抓皺、蛋糕裙增加性感或甜美度
想要利用洋裝或晚禮服表達甜美氣質的女性朋友,2018春夏,你們可得掌握住這個重點,「來點層次準沒錯」。要怎麼打造出層次,紐約時裝周告訴你,抽繩、抓皺、蛋糕裙準沒錯。運動風常會落為俗套,一件簡單的T恤,加上運動褲和一雙跑鞋,最外面加件簡單的夾克是定番,然而在抽繩設計後,能創造抓皺感,雖算不上是新意,但好歹能讓你在人群中較為突出;至於蛋糕裙,則能創造出份量,加上這次春夏發表上,偏向「樂觀」、「希望」的用色,更能帶出女性甜美可人的氣質。除此之外,流蘇再次回歸,但不是利用大流蘇,展現波希米亞民族風,而是服裝、配件上的小流蘇,為整體打造飄逸感。


利用蛋糕裙、抽繩、抓皺,在平凡中製造點小心機。(左至右為Oscar de la Renta、Calvin Luo、Sid Neigum)

 

4. 用設計闡述設計師心中的大蘋果
關心完主要的幾個趨勢風格,當然我們回歸服裝設計背後,設計師闡述的想法。這次紐約時裝周,同樣圍繞在「設計師心中的美國」這個主題打轉,其中又以Calvin Klein和Coach最為明顯。Calvin Klein18春夏系列,輪廓和今年秋冬大同小異,然而除了布料的革新外,服裝、配件上的印花,引來了許多媒體的注目。以「美國夢」和「噩夢」為主軸(American Dream vs. American Horror),秀上的Andy Warhol繪製的Dennis Hopper印花,還有Death and Disaster系列作品。Raf Simons認為,時尚總是一味的彰顯美的一面,但恐懼卻也是生活的一部分,以此為養分,作為對美國文化的喝采。同樣聯合已逝藝術家基金會打造合作系列的,還有Coach。Coach發表會上,除了亮粉灑滿地,閃瞎眾人雙眼外,服裝上Keith Haring的塗鴉印花,便是品牌與基金會的聯手之作,讚揚美國文化。


Coach(左)和Calvin Klein(中及右),皆以美國相關文化為主題,為服裝注入「美國文化」。

 

5. 賣衣服還是賣名氣 ,傻傻搞不清楚
先別管Kim Kardashian漂了一頭銀髮跑時裝周,或是超模Cindy Crawford的女兒Kaia Gerber走了那些秀,甚至是Gigi Hadid在Anna Sui秀上找不到右腳的鞋,索性掂腳走完全程,最後Bella Hadid暖心攙扶謝幕,這次紐約女裝發表,只能說前所未有,打破傳統走秀模式,雖說吸睛度很夠,但重點究竟是「服裝」,還是帶來「娛樂」?實在讓人傻傻分不清楚。Alexander Wang開派對上癮,不僅服裝主題採用「Ready to Party」,連發表也是靠台大巴,載著模特連跑三地走秀,更直接對一般民眾開放,路人開得開心,可是疲於趕場的編輯卻罵聲連連。


Hadid姊妹(左)情深,妹妹攙扶姊姊謝幕引來滿堂采;Kaia Gerber(中及右)則為這次紐約時裝周最閃亮的一顆星。

 

Philipp Plein也直接將發表秀變成表演場,滿滿的名人充當模特不說,還找來Dita von Teese、Future、Teyana Taylor演出。以「Good Gone Bad」為主題的服裝,煞有其事地融合了SM風格,加上秀上妝容,的確給人壞壞感,但整場焦點卻被表演模糊,尤其是Teyana Taylor最後的誇張謝幕(跪地、電臀樣樣來),我想走出來的編輯,有如經夜店洗禮,想不起來服裝是什麼樣吧。


Philipp Plein春夏發表上,台上吸睛,台下也不惶多讓,Nicki Minaj瘋狂自拍,搏足版面。

 

Fenty Puma返回紐約,Riri強勢站台不說,找來名人的還有Kith Sport大秀,不僅Nike藉此曝光最新鞋款,甚至請來傳奇球星LeBron站台,以及數不清的高端聯名,讓人眼花撩亂,服裝輪廓,怎樣都想不起來。


Fenty Puma秀場設計亮眼,粉紅色細沙帶出街頭服裝,但爆胖的Riri,卻讓我一時語塞。

 

相較年初的紐約時裝周,政局趨向穩定的當下,設計師開始樂觀,但風格卻沒什麼令人驚豔的突破,利用設計師、名人的名氣炒作話題,雖說平安的度過了,但明年的紐約時裝周是否會持續沉淪?我不抱太樂觀的看法。

 

Text / Nic Teng
Source / VogueWWDFashionistaNowFashionHypebeastHighsnobietyHarper’s BazzarGotCeleb