提到時裝周,總愈看愈沒感,最後演變成:紐約,走馬看花,倫敦,稍微讓人睜開雙眼,有亮點的設計,似乎可以猜得出哪幾家。另外,還可以提前知道,設計師打算讓我們穿醜點也要夠抗寒。

 


Marc Jacobs 2018秋冬女裝致敬80年代設計師,大墊肩吸睛。

 

紐約女裝周還真整整秀7日,但那麼多品牌,入眼比例還未必多,最大向心力在於看看Marc Jacobs能否找回自信,瞧Ralph Lauren能夠扳回一城與否,而Tom Ford臨時入局下的系列反應。集三千寵愛於一身的Raf Siomons,他主導的Calvin Klein當然要列口袋名單,至於前進紐約的Bottega Veneta,就看死忠粉絲怎麼說。在我看來,倫敦秋冬女裝發表,魅力多了些,畢竟Christopher Bailey要跟Burberry說掰掰,Cara Delevingne回鍋相挺,英女王跟Anna Wintour坐一起看秀,Mulberry改走即看即買路線,進行品牌搶救大作戰,圖個起死回生的機會。

 

 

紐約2018秋冬女裝周,看懂哪幾點?!

Key 1:復古懷,80年代的大墊肩誰能hold得住
今年的秋冬,要嘛讓你穿大襖,要嘛就寬寬大大走上街,媽媽那80年代的大墊肩,誇張地報到。Marc Jacobs大方緬懷80年代前輩,Montana、Mugler全點名;Calvin Klein邊遊走19世紀服裝影子,邊提倡西裝外套大平肩設計,那肩線寬敞地有如橄欖球員盔甲。回歸紐約時裝周的Tom Ford,同樣瀰漫懷舊復古味。


不是90’s,要不回味80年代,紐約女裝周就是這麼回事。(左起Marc Jacobs、Calvin Klein與Tom Ford)

 

Key 2:前有Givenchy後Bottega Veneta,陸續前進紐約
2016春夏時,Givenchy挺進了紐約時裝周辦秀,選了9月11日,一個發生於2001年的紐約恐攻事件紀念日,在當時,若干大陣仗吸引媒體搶拍。現在,改由Bottega Veneta拋棄米蘭,帶著秋冬男女裝併秀,前進紐約發表,同時要為紐約麥迪遜大道新旗艦店序幕造勢,來試試品牌在紐約人氣,算是一石二鳥計謀。


Bottega Veneta 2018秋冬系列。

 

Key 3:Calvin Klein藝術感大噴發,Raf Siomons自己同名品牌也沒放過
Calvin Klein雖是紐約女裝周大牌檔,可多少因為Raf Simons關係,受到更多青睞,連帶讓設計師個人男裝品牌也受加倍關愛,1月甫登場的秋冬男裝伸展台散落酒瓶、花藝裝置,呼應1981年德國電影「墮落街」(Christiane F.)探討青少年嗑藥酗酒問題,一整個文青。


Calvin Klein秋冬舞台搭景由藝術家Sterling Ruby設計。

 

設計師的藝術文青味更徹底衝擊Calvin Klein原始的黑白極簡風,屢屢換鮮豔色調,2018秋冬又拿1995年Julianne Moore主演的驚悚電影「安然無恙」(Safe)當題材,同時找藝術家好友Sterling Ruby搭景,與Andy Warhol基金會合作聯名。雪地裝的藝術饗宴,可以這麼用來形容Calvin Klein。


Calvin Klein 2018秋冬女裝的套頭針織,感覺是今年秋冬搶手貨。

 

Key 4:Marc Jacobs、Ralph Lauren時裝周表現,全靠這一搏概念很明顯
話說Ralph Lauren賣不好,內部頻頻重組,今年全力搶攻數位版圖,男裝持續提前季度發表,女裝改走即看即買模式,2月新作玩經典水手look,帶得動千禧目光嗎?但最讓人擔憂的是Marc Jacobs,秀前宣布請Baja East設計師John Targon入主,打算重推親民低價位系列,暗地裡替設計師捏冷汗。2018秋冬女裝,小馬哥得拿出更多料來挽住人心,絕非純回味80年代時尚盛典,那些寬大墊肩。一個不小心,就是提頭來見老闆。


Marc Jacobs 2018秋冬應該發表得戰戰兢兢。

 

倫敦2018秋冬女裝周,看懂哪幾點?!

Key 1:Christopher Bailey最後的畢業作,Burberry預備改朝換代
大家都知道Christopher Bailey在去年的時候,正式提出辭呈,預定今年交棒,所以2月這場即看即買大秀成了設計師畢業作。秀前,品牌已在Apple Music頻道建立「17 Years of Soundtracks」播放清單,集結整理設計師加入Burberry 17年來,使用過的音樂,包含秀場、各大型活動與合作過的音樂家創作,老實說這歌單很有營養,因為大多數人認為Burberry選歌比服裝創意好。


Burberry 2月系列堪稱Christopher Bailey畢業作。

 

對照2月系列「Time」,顧名思義就是把經典、把設計師在Burberry掀起過的風潮,重新解讀。當然這些還不夠,扣上LGBTQ彩虹議題,請算是被品牌挖掘的超模Cara Delevingne,回鍋走T台。靠上述噱招,怎麼說都是倫敦女裝周焦點。至於服裝精采度,留給市場檢測就好。


Cara Delevingne身披彩虹衣,為Burberry回歸伸展台。

 

Key 2:最無上光榮,英女王駕臨倫敦時裝周看秀
倫敦時裝周看秀最大咖,不是當今明星歌手,也不是哪位網紅洗版IG社群評論,而是坐在Anna Wintour旁邊的英女王伊莉莎白二世。不,該說英女王駕到時裝周,「賜座」Anna Wintour,身旁還陪同著英時尚工會CEO Caroline Rush。但因為Anna全程戴墨鏡,似乎對王室有那麼點不尊重,引起一些討論聲浪。


英女王現身Richard Quinn秋冬發表,Anna Wintour陪旁邊。

 

不過,最該感到興奮是設計師Richard Quinn,讓91歲英女王停留看秀,且秀後直接從女王手中獲頒Queen Elizabeth II獎,鼓勵英國設計。多少沾了點光。

 

Key 3: Mulberry改即看即買,Christopher Kane這次情色得很
除了Burberry走即看即買,Mulberry也打算試水溫,改在今年2月邀買家媒體看即看即買系列,全採預約制。直接體驗式的作秀發表模式逐漸取代傳統T台遊戲規則。不過真要看服裝,Mulberry抓眼球能力略遜Christopher Kane。因為設計師持續與Crocs推聯名,醜膠鞋貼水晶後,改玩高跟系列,最令人臉紅心跳的是女裝上的圖樣設計,一幅幅春宮圖,取材《The Joy of Sex and More Joy of Sex》書籍插畫,如同英文書名,不用我再直白翻一回。


Christopher Kane女裝上的印花圖樣取材自《The Joy of Sex and More Joy of Sex》插畫內容。

 

Key 4:新銳創意,果然只有倫敦最搞怪
倫敦女裝周設計師的水平愈來愈在水準之上,J.W. Anderson、Simone Rocha、Mary Katrantzou和Christopher Kane等,都是必看焦點。然而新銳設計平台Fashion East、Matty Bovan與中央聖馬丁學生作品,從服裝到造型,先不管市場面,保證驚艷度堪稱一絕。


倫敦時裝周多奇葩。(左起中央聖馬丁學生作、Fashion East平台上發表的ASAI,以及Matty Bovan)

 

Text / Hsiang Chang
Source / Vogue Runway、Burberry