記住今日世道是女權高漲,所以休想規範女人該怎麼穿才稱得上優雅,尤其在時尚源頭巴黎,規則因人而異。

 


包布巾、戴頭套,即便來到巴黎,也沒例外,圖為Valentino 2018秋冬系列。

 

果然巴黎還是時裝周的最後重頭戲,可是有人說設計師們好似季度系列和外務做太多,導致2018秋冬創意水平降了點,都快變不出新鮮梗,但四大周憑心論,仍以巴黎看頭最多,從台上到台下。Paul Poiret重生回歸,就看新上任設計師殷亦晴魅力,可惜最終沒搶到好頭采,因為Lanvin秀前爆買賣交割,王效蘭掌權時代就由秋冬發表當句點,交棒中國復星,搶了亞洲媒體焦點。另外,Balenciaga連續爆點後,2018秋冬表現會是賣舊藥或愈發奇想,看過後,答案悄然浮心中。Celine則是在新舊設計師交替之際,過渡期下暫且hold住。然而秀要精采,該有的造型、舞台可不能太青菜,唯獨要辛苦模特了。


Chanel大場面、大製作,往往是巴黎時裝周必守的重頭戲之一。2018秋冬,將老場地巴黎大皇宮搖身變成森林秘境,模特腳下踩著的落葉,全來真的。

 

Key 1:有時候懷疑設計師想整人,阿珠媽半屏山、西瓜皮,把自己當醜妞
這絕對不是得罪造型師的下場,而是設計師們為了展現主題,刻意精心打扮。正因為不是親身示範,全交給模特們詮釋,所以更加大膽。Miu Miu從50、60年代開始緬懷起,頂著吹高高半屏山頭,和辛普森的美姬沒兩樣,跟高定要露出厚襪子,就算是請Elle Fanning開場又怎樣,小美女也變得超驚悚,這種醜美學好像打算炒熱先。再來,Thom Browne漂金髮,Maison Margiela戴西瓜皮,Yang Li披頭散髮,遑論Comme des Garçons實驗美學,衣服就夠「厚工」地如千層派,解構堆疊,頭上頂著沖天炮假髮,模特們想一戰成名,全都得包辦無二話。


Miu Miu(左起)、Yang Li與Maison Margiela,驚悚造型有話題,Miu Miu的半屏山不敢恭維,可我好奇Maison Margiela那顆超貼西瓜皮了。

  


看到Rick Owens(左)走秀,常在模特臉上鋪白粉妝,總覺這事兒算小蛋糕一塊,Comme des Garçons(中)頭飾造型更繁複,最難卸的應該是Giambattista Valli(右)的亮粉臉。

 

Key 2:抗極端氣候妙招,怎麼裹,從頭到腳都有戲
Chanel 2018秋冬遙想秋日時光,直接把楓樹搬到大皇宮,搭配數位轉印,製造栩栩如生的林蔭步道景象。但要鋪滿一地落葉,真不簡單,所以落葉從哪收集來,反落人把柄,環保團體懷疑從遙遠山上採集,外加砍伐30歲以上樹木,Chanel有點玩過頭。回到服裝面,或許呼應秋日主題,Chanel在色調上選擇,讓人格外凝重,一貫不變的軟呢,摻了些金蔥,卻跳不出強烈意象。反倒是Dior,邊追溯著60年代風華,大玩拼接剪裁,一款款厚大衣色塊繁複,招搖得很。
 


Chanel(左)、Dior(中與右)秋冬各有千秋,獨明眼人可看得出來Dior早已經不是原來的Dior。

 

John Galliano表示2018秋冬的Maison Margiela,象徵著末日啟示錄下的新人類生活,為了適應極端氣候,行頭上得先做足準備。在風衣基本結構下,什麼都要往身上套,塑料防塵罩、登山過夜必備毯毯、大包小包,全都往身上背就對了。要不可以學學Balenciaga,先前是襪子鞋,如今2018秋冬換連身手套,oversize大衣設計成多層次衣襟,彷彿真穿套上N件夾克。


2018秋冬的巴黎教大家如何在冬日包裹好自己。(左起Rick Owens、Balenciaga、Maison Margiela)

 

如何包裹法,當中還含括頭巾包,這股風潮從紐約一路吹到巴黎來,Chanel、Dior、Valentino、Lanvin、Balenciaga、Maison Margiela、Off-White、Marine Serre等,全有新解。


防頭吹風頭疼,不想梳頭就出門,頭巾包或用斗篷罩住,還真是個貼心主意。(左起Lanvin、Valentino與Dior)

 


Balenciaga(左起)、Saint Laurent和Chanel的頭巾布包法,得學學,秋冬肯定用得著。

 

Key 3:女權高漲的年代,要解放也想求性感
80年代時尚元素在巴黎2018秋冬女裝周,多少起了些漣漪,Saint Laurent、Balenciaga與Rick Owens等,加減在大墊肩做文章,不過部分品牌仍然各自表述多一些,好比Balmain圍繞90年代,Thom Browne回到更久遠的18世紀宮廷戲,Louis Vuitton邊遙想著拿破崙三世,邊加料設計師喜愛的科幻未來色彩,另一邊的Dior則闡述著60年代女權運動,全圖自我解放來著。Loewe和Off-White也有自己的觀點,而在解放過程裡,那曾束縛女性的胸衣馬甲,再次被設計師們重新解釋,當中對Thom Browne直接把女體形象,外顯在服裝結構,最讓人深刻。


馬甲、腰封甚至女體元素,設計師將它們抽離出物化標籤。(左起Thom Browne、Alexander McQueen和Louis Vuitton)

 

Key 4:配件再掀Logo潮,玩珠飾刺繡一個老味道
在一個繁花盛開的年代,品牌識別度愈形重要,過去的logo風潮在這一兩季配件設計愈演愈盛,Miu Miu在靴款旁大秀M字符號,Balenciaga、Dior、Chanel毫不遮掩,用自家包袋當活廣告。包面裝飾也走重口味,錦緞珠飾刺繡樣樣來。2018秋冬,女生們可要敢穿、敢戴。


Sacai(左起)、Balenciaga與Chanel在包袋上,直接用品牌標當裝飾,你以為這不叫設計,可它偏偏勾引人心,這就是「品牌保證」。

  


除了公事包未來可能在秋冬掀起旋風,晚宴小包設計,則竄起一股裝飾潮,繡上珠飾錦緞或印花,帶點復古懷舊,好似女兒拿媽媽年輕時收藏的包出門。(左起Valentino、Miu Miu與Louis Vuitton) 

 


Dior 2018秋冬女裝配件,一輪掃下來,完全承襲60年代包袋設計作風,大量使用拼接、珠飾刺繡和異國民俗元素,感覺會再製造話題,今年秋冬我可以把家裡的珠珠包拿出來見世面了。

 

 

 

 

 

Text / Hsiang Chang
Source/ Vogue Runway、WWD