米蘭18春夏發表,有maximalism,有minimalism,還有拼接解構,風格樣樣有,但卻有個「中心思想」,就是「經典」準沒錯。


Antonio Marras結合舞台劇,不只利用服裝致敬費里尼導演,連發表方式都別具一格。

 

「Fashion should be emotional, fashion should be positive, fashion should be a dream.」這是Anna Wintour為米蘭做下的結論。的確,不同於紐約「靠名氣取勝」、倫敦「破壞穿搭」,這次在米蘭發表的品牌,可說囊括了所有風格,有飽和鮮明的色彩,佐以亮片帶出的bling bling感;也有遵循「極簡王道」,用細節述說故事的呈現方式,甚至不對稱拼接,也成了這次發表的重點,更別提Gucci帶起的腰包風潮。自由的穿衣態度,只要你搭配功力得宜,怎麼穿都不是問題。


腰包在2018春夏系列中持續延燒。(左至右為Gucci、Anteprima、Sportmax)

 

「正面」、「樂觀」、「鑑往知來」這三點,成了米蘭18春夏女裝發表的關鍵字。原本業界人士不抱太大期望,只期待Gucci會帶來什麼驚喜的米蘭時裝周,殊不知隨著時程前進,驚喜越發精彩。Alessandro Michele的確再一次地刺激了我們的感官,如高訂工藝的成衣系列,不管是輪廓上,還是鑲嵌上珠寶的細節處,的確搬出一場精采的「視覺饗宴」。然而,後續的程咬金,卻搶了Gucci的風采,從Versace獻給Gianni Versace的大秀,帶回90年代的風騷,到Dolce & Gabbana的兩場「紅人發表」,說米蘭發表不精彩,那可是昧著良心的言論。


飽和的色彩,帶出對未來充滿樂觀的想法。(左至右為Moschino、Dolce & Gabbana、Missoni)

 

1. 靠故人名氣炒作還不夠,超模名人站台才夠看
「美國犯罪故事」第三季還沒上映(預計明年首播),早讓人等得牙癢癢,全因這季主題圍繞在「Gianni Versace」身上。米蘭「3G」傳奇之一,靠著性感輪廓,巴洛克印花打下90年代。Donatella Versace接掌了設計大位後,推出的設計雖有獲讚賞,卻總是比不上哥哥的才華,可能厭倦總被拿來互相比較,更為緬懷哥哥在天之靈,Versace春夏發表,獻給了Gianni Versace。復刻哥哥(1991-1995年)經典的印花及輪廓,舉凡高腰緊身褲、方肩輪廓等,再現90年代風華年代。秀上名模齊聚是老套(這次發表包括Hadid姊妹、Candice Swanepoel等),真正讓人驚豔的,是謝幕時布幕拉起的瞬間,5位90年代超模Naomi Campbell、Carla Bruni、Cindy Crawford、Claudia Schiffer和Helena Christensen,隨著George Michael「Freedom! ‘90」一曲搖曳身姿謝幕,獲得了滿堂彩,對許多曾經歷過90年代的時尚人而言,這是一場充滿鄉愁的視覺饗宴。


致敬Gianni Versace的大秀,讓時尚人憶起90年代的風華絕代。

 

以大秀來致敬名人的,還包括Antonio Marras。曾為Kenzo設計師,卻不被日系品牌將血液中的義大利DNA洗去,以服裝致敬義大利已故導演費里尼(Federico Fellini)。在Lirico劇院(Teatro Lirico)舉辦的發表,正如一場盛大的演出,當紅布幕緩緩升起,高空盪鞦韆特技,是舞台劇特有的表現方式,混合模特、演員和舞者的走秀卡司,演藝由費里尼經典電影「鬼迷茱麗葉」(Juliet of the Spirits)的意象鮮明。「女人心中都有一個茱麗葉,她們渴望愛,也渴望被愛」Antonio Marras利用服裝上的刺繡、男裝輪廓等,結合60年代風格,將義大利復古風格完整呈現。


結合演員、舞者、模特的大秀,Antonio Marras用服裝致敬義大利導演費里尼(Federico Fellini)。

 

 Dolce & Gabbana「網紅大秀」策略奏效,去年淨利潤暴漲3倍。既嚐到甜頭,品牌更抓緊這手法,且變本加厲。怎麼說呢?這次除了表定的成衣發表大秀外,Dolce & Gabbana在前一天晚上,加碼舉辦了晚裝系列秘密發表,儘管打著「Don’t Look, Don’t Talk, Don’t Ask」(別看,別問,別說)口號,但早已造成IG洗版潮,舉凡最美女孩Thylane Blondeau、Corinne Foxx、Lady Amelia Windsor等皆走上T台,甚至連中國女星迪麗熱巴、男模金大川也為鞏固中國市場現身。更別提隔日舉行的成衣大秀,用更加龐大的千禧卡司「歌頌愛情」,撲克牌中的紅心皇后在服裝配件上,隨處可見,更加貼近年輕世代的惡搞風格,彰顯在墨鏡系列上,細節處彰顯的是品牌經典的高端工藝。「紅」,滿場的豔紅,你可以說他俗艷,但我會說這是專屬於西西里的熱情。


千禧名人策略奏效,Dolce & Gabbana這次同樣找來不少年輕一代名人走秀。(左及中為迪麗熱巴、金大川、Thylane Blondeau走秀,右為Dolce & Gabbana成衣主題「紅心皇后」)

 

2. 設計師各表主張,極簡誇張各拚風騷
若真要找出趨勢,這可傷感情了。我會說這次設計師皆「忠於自我」,將品牌既有風格發展到極致。同樣迷人的Gucci,同樣從Alessandro Michele腦中走出的架空世界,如童話,更如首詩,卻藏有反骨,挑戰既有規則。「Maximalism」的「more is more」在Gucci的服裝上體現,珍珠項鍊、珠寶首飾,搭配刺繡、布料緹花、印花圖騰等手法, Alessandro Michele的美學始終如一。同樣推崇maximalism的,自然別忘了Dolce & Gabbana、Etro等大廠,花俏到令人無法自拔。


「more is more」奢華風格,在米蘭發表佔有一席之地。(左為Gucci,中及右為Dolce & Gabbana)

 

至於奉行minimalism(極簡主義)的,是原本就靠極簡風格打下半片江山的Jil Sander。在新任設計師Lucie和Luke Meier夫婦發表之前,不少人曾開玩笑地說,Jil Sander會不會因看不慣新設計,而又再次復出江湖,好在Lucie和Luke Meier夫婦交出了張漂亮的成績單。儘管Luke Meier曾是Supreme設計師,更是高端潮牌OAMC設計師,但卻沒將「潮流」二字帶入Jil Sander,反倒是反芻品牌經典,輕柔乾淨的服裝輪廓,用細節處的打摺、綁帶等元素來注入新靈魂,這也讓Jil Sander發表,成為米蘭時裝周的一大亮點。


Jil Sander新設計師上任,反芻品牌靈魂,奉行極簡,用細節說話。

 

3. 動畫漫畫上秀台,印花喚起童心
印花在米蘭春夏服裝上是主軸之一,除了那些品牌經典,或是取材藝術、畫作的印花外,漫畫卡通印花,吸引了不少目光。Moschino雖以花草、蝴蝶為靈感,打造春夏系列,但簡單T恤上的獨角獸等卡通動畫角色,卻成功喚起了我們的童心,更別提Gucci的白雪公主和兔寶寶;Prada則利用今年火紅的DC當家女角「神力女超人」為主角,將原版漫畫直接轉印到服裝及包款上,以此宣揚女性「潛力無窮」的想法,只不過服裝輪廓上,仍舊沒有太大起色,帶點老氣,難吸到年輕消費者。單憑女超人的神力,真能挽救接下來的業績?我可別烏鴉嘴。


動漫卡通角色,讓設計師內心童心爆發。(左至右為Gucci、Prada、Moschino)

 

4. 周邊抗議沒少過,街拍攝影師團結爭智權
動保團體藉著倫敦時裝周,在Burberry及Gareth Pugh發表場外,以雙手沾滿鮮紅液體,強烈的視覺衝擊方式,高喊「shame on London Fashion Week」和「shame on Burberry」口號,訴求時尚圈停止使用皮草。雖早有不少品牌宣布加入「No fur」的行列,但這一鬧,的確又把皮草的話題帶了起來。而米蘭時裝周呢?動保團體沒來踩場,反倒是街拍攝影師,因為照片長期受到盜用,而團結了起來,在網路上掀起了「#NoFreePhoto」的抗爭。約40位匿名攝影師組成的非正式聯盟「The Photographers」,利用IG大力推廣「使用者付費」原則,抗議作品時常受到不少名人及部落客,未經同意的轉貼於自己社群平台上。在公開聲明中,此聯盟很明確的表示,這次活動沒有任何的惡意,只希望藉由這個標語及活動,喚起大家對智產權的重視。


支持「使用者付費」,一群匿名攝影師在米蘭集結,希望提升人們對於智產權的重視。

 

 

下一站巴黎,又將有怎樣的驚喜在等著我們?我們已經摩拳擦掌,擦亮眼鏡,全神貫注的在等待了。

 

Text / Nic Teng
Source / VogueWWDFashionistaNowFashionVersaceGucci